Road trip en Galice : de Saint-Jacques à la Costa da Morte

Tout commence logiquement à Saint-Jacques : l'aéroport international dessert bien la France, les loueurs y sont tous représentés, et la vieille ville classée mérite une journée pleine avant de prendre la route — la cathédrale et son Portique de la Gloire, les places qui s'emboîtent, et le spectacle permanent des pèlerins qui achèvent leur Camino sur la Praza do Obradoiro. Ce flux n'a rien d'anecdotique : les travaux de Rubén Lois González consacrés au renouveau contemporain du chemin de Saint-Jacques documentent comment cette renaissance, amorcée dans les années 1990, a fait du pèlerinage un phénomène touristique et identitaire majeur pour toute la Galice (étude consultable sur Google Scholar : scholar.google.com/scholar?q=Lois+Gonzalez+Camino+de+Santiago+contemporary+renewal+pilgrims+tourists+territorial+identities).

Le road trip galicien prolonge d'ailleurs naturellement le Camino : la tradition veut que les pèlerins poursuivent jusqu'au cap Fisterra — le « bout du monde » des Anciens — pour brûler symboliquement leurs vêtements de marche face à l'océan. En voiture, ce prolongement devient la première étape d'une boucle : cap à l'ouest, vers la côte qui a donné son nom au voyage.

La « Côte de la Mort » doit son nom aux naufrages qui ont jalonné ses récifs, et elle en garde la beauté rude : de Muros à Camariñas, la route côtière enchaîne villages de granit, plages désertes battues par la houle et phares posés sur des caps nus. Les étapes qui comptent : la cascade de l'Ézaro, où le fleuve Xallas se jette directement dans l'océan — un cas rarissime en Europe —, le cap Fisterra et son phare (90 km de Saint-Jacques), le sanctuaire da Virxe da Barca à Muxía, posé sur les rochers face au large, et Camariñas, capitale de la dentelle aux fuseaux. Comptez deux à trois nuits pour cette côte, en dormant à Fisterra ou Muxía pour les couchers de soleil.

Cette côte a aussi une histoire récente qui explique l'attachement farouche des Galiciens à leur littoral : le naufrage du pétrolier Prestige, en 2002, a mazouté précisément ces rivages. Une étude de María Loureiro et de ses collègues, publiée dans la revue Ecological Economics, a chiffré les coûts et les demandes d'indemnisation liés à la catastrophe — l'une des plus coûteuses de l'histoire maritime européenne (étude consultable sur Google Scholar : scholar.google.com/scholar?q=Loureiro+Prestige+oil+spill+Ecological+Economics). Vingt ans plus tard, la côte a retrouvé sa pureté, et les percebes — ces pouces-pieds que les pêcheurs arrachent aux rochers battus par les vagues, au péril réel de leur vie — restent le produit emblématique à goûter sur place.

En remontant vers le nord par A Coruña — sa tour d'Hercule, phare romain classé à l'Unesco, veille sur l'Atlantique depuis dix-neuf siècles —, la côte devient plus sauvage encore. Le cap Ortegal et San Andrés de Teixido, hameau de pèlerinage accroché à la falaise, précèdent le point culminant du voyage au sens propre : les falaises de Vixía Herbeira, qui tombent de plus de 600 m dans l'océan — parmi les plus hautes d'Europe continentale —, longées par une petite route panoramique spectaculaire entre Cariño et Cedeira.

Plus à l'est, sur la côte cantabrique, la praia As Catedrais (plage des Cathédrales) aligne ses arches gothiques de pierre sculptées par la mer : la visite se fait impérativement à marée basse — consultez l'horaire des marées avant de caler l'étape — et l'accès est contingenté en été et à Pâques par une réservation en ligne gratuite mise en place par la Xunta de Galicia. C'est l'un des deux points du circuit à anticiper sérieusement ; réservez dès que vos dates sont connues.

Le sud galicien change d'ambiance : les Rías Baixas, larges estuaires abrités, cultivent moules sur bateas, vignes d'albariño en pergola et villages à hórreos — ces greniers de pierre sur pilotis dont Combarro, au bord de la ría de Pontevedra, aligne la plus belle collection face à la mer. Pontevedra elle-même, vieille ville piétonnisée exemplaire, et Cambados, capitale de l'albariño, méritent chacune une flânerie ; les caves familiales de la région se visitent facilement, verre de vin blanc atlantique à la clé.

Le joyau du sud se mérite : les îles Cíes, qui ferment la ría de Vigo, abritent la plage de Rodas — régulièrement classée parmi les plus belles du monde — au sein du parc national des îles Atlantiques. L'accès se fait uniquement en bateau depuis Vigo, Cangas ou Baiona, avec un quota quotidien de visiteurs et une autorisation préalable obligatoire en haute saison : c'est le second point du circuit à réserver tôt. Une journée entière sur place, sentiers de phare et eaux turquoise comprises, conclut idéalement la boucle avant le retour vers Saint-Jacques (environ 100 km depuis Vigo par l'autoroute).

La boucle complète représente 800 à 1 000 km selon les détours : sept jours en donnent une version dense, dix jours la version confortable avec les îles Cíes et de vraies pauses. Les routes galiciennes sont excellentes et peu fréquentées hors août ; seule l'AP-9, l'autoroute qui colonne-vertèbre la région du nord au sud, est payante — les nationales parallèles, plus lentes, traversent en échange un paysage d'eucalyptus, de hameaux et de rías qui fait partie du voyage. En ville, garez-vous aux parkings périphériques : les centres historiques de Saint-Jacques et Pontevedra sont piétonniers.

Côté calendrier, la Galice est océanique et verte pour de bonnes raisons : il y pleut souvent hors été. Mai-juin et septembre offrent le meilleur équilibre — lumière superbe, températures douces, plages praticables sans la foule d'août, quand toute l'Espagne monte au frais sur cette côte. Un dernier conseil de table : ici, le poulpe á feira, les percebes et les fruits de mer des rías composent l'une des meilleures cuisines maritimes d'Europe, à des prix qui font oublier la Bretagne — réservez le soir dans les bourgs de pêcheurs, les bonnes adresses sont petites.